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红粉赠佳人

元宵节,在每年的农历正月十五曰,在习俗上近似中国的情人节。在古代,平常女子都是三步不出闺门,只有到了年宵节,才可名正言顺,以赏灯之名外游,顺便看看有没有碰到如意郎君的机会,所以元宵节在民间是象征爱情的日子。时至今日,香港深受西洋文化的影响,在一般年轻人的眼中,情人节反而是阳历二月十四日的St. Valentine's Day。今年的元宵节,刚好与西洋的情人节重叠,正好两个情人节一起庆祝,也不用争论那个是真正的情人节了。

以前在中国,并没有在情人节送礼物的习俗,但在今天的香港,在二月十四日习惯是由男仕向女仕送花束、糖果或饰物等。在邻近香港的日本,却是时兴在该天由女仕向男仕送巧克力,而男仕在一个月后的所谓白色情人节(White Day)回赠白色的巧克力。今年适逢中、外情人节走在一起,香港的有情人们不知是否会搅一搅新意思,送一些别出新意的礼品呢?在这方面笔者倒觉得赠送葡萄酒会是一个不错的选择,一枝美好的佳酿,它所留下的可能是永久的美好回忆。但究竟送什么酒好呢,这当然随你的伴侣的个人喜好会有不同,笔者有以下的提议供参考:

据笔者的教学经验,一般初饮者偏向喜好一些花香味较浓、果味清新,酒体轻柔,酸味不太重而略带甜味的酒,如你的伴侣属这一类,笔者诚意推介义大利产的Moscato d'Asti。这是一种充满清新气息的汽泡酒,跟用传统方法酿制的汽泡酒不同,这种汽泡酒瓶内的压力不及一半,泡沫幼细轻柔。此外由于是用Moscato〔亦即Muscat〕,一种香气非常清新浓郁的葡萄酿制,所以酒香充满葡萄汁和玫瑰花瓣的甜香,如曾喝过玉泉忌廉梳打汽水的朋友们,一喝这酒便会马上把两者连系起来。这酒喝在口内非常润滑,清甜而不腻,属易饮易明,容易讨人喜爱一类。义大利La Spinetta庄的Moscato Bricco Quaglia DOCG 和Moscato Biancospino DOCG都是不错的选择,World of Wines有售,有意者可联络Eva,电话2559 1998。

如你的伴侣对酒已有一定认识,希望追求更加复杂的酒,那么德国Riesling葡萄酒将会是绝佳的选择。 Riesling酒有不同的风格,可供的选择繁多,无论是干身、甜身,相信必可以找到一种合宜的。笔者去年访问了不少德国的酒庄,没有一家令我失望。旅途中在某酒庄碰到一现居于香港,从事葡萄酒零售的德国年轻朋友,他来自德国Naha酒区,数年前只身跑来香港,满心热诚地开拓他的葡萄酒事业,目前已独家代理数家他家乡的酒庄,都是非常有水准的。其中Kruger Rumpf是笔者喜爱的一家酒庄,特别是它们的Auslese和Eiswein,都非常出色。如你希望给你的爱侣留下一个甜蜜的回忆,情人节当晚与她共享一顿美味的煎鹅肝,配以Kruger Rumpf的Auslese或Eiswein,将是绝佳的配搭。有意者可联络Martin,电话9137 1296。

如你的伴侣喜爱红酒,那更加简单,因市场上有一非常受欢迎的选择,就是波尔多St. Estephe产区的Chateau Calon-Ségur。这庄的历史可溯源至罗马人时代,在1855波尔多列级酒庄表中属第三级。这庄位于Medoc酒区的最北端,用来酿酒的葡萄以Cabernet Sauvignon为主,一般超过百份之七十五,所以丹宁较高,须陈年多年,在进入适饮期后才能充份展现这酒的迷人真实面貌。很可惜多人在购入这酒后便马上把它喝掉,实在令人有暴殄天物之叹!在去年六月刊载在Wine Searcher网志的一篇访问中,该酒庄的技术总监Vincent Millet告诉记者,他认为当时处于最佳适饮期的是1982年的Calon-Ségur,可见该酒实不宜太早饮用。

但这酒有一特别的优势,就是它的酒标是一心型的图案,在观感上已给人留下难以忘怀的第一印象,因此在情人节的时候备受情侣们欢迎。这酒标由谁设计现已不可考,一般相信而是由酒商(Négotiant )在二十世纪初制订,但并非专为情人​​节而设计。这酒庄在十八世纪时曾由Marquis de Ségur所拥有,他当时亦是Chateau Latour和Chateau Lafite的主人,但他却对Chateau Calon-Ségur情有独钟,曾说过:〝我在Lafite和Latour都有酿酒,但我仍是情系于Calon〞,估计这便是酒商把酒标加入心型图案的原因。这酒在港很多酒铺都有售,如希望免费得到一瓶,可争取最后机会,参与Corney and Barrow的抽奖,详情见另文

俗谚有说:「宝剑赠侠士,红粉赠佳人」,愿读者诸君能找到合适的礼物,在情人节时送给你的爱侣。

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 12 Feb 2014

葡萄酒中的王昭君

最近在网上看到一则与葡萄酒有关的有趣记事。话说在1970年代,美国的太空总署锐意发展长期太空探险计划,但其中急需解决的问题之一是太空人的日常食谱;当年太空人的日常食物都是脱水食品,大部份阿波罗和双子星计划下的太空人都觉得该等食物不可以接受,有太空人甚至说在连续三天吃过该等食物之后,他失去生存的意欲。太空总署因此决意在这方面作出改善,把食谱加上一些新色彩,包括引入葡萄酒。

在咨询过加州大学的专家后,太空总署选择了些厘酒(Sherry)作为试验,主要原因是些厘酒在制作过程中多少经过氧化,不容易变坏,极适合太空旅程。但这消息一公布,竟引来不少反对的声音,主要是认为葡萄酒不是维生的必需品,是不必要的消费,亦有舆论认为,不应鼓吹喝酒。更甚者,在无重的环境实验时,些厘酒竟然发出一种强烈的臭味,当太空总署就臭味征询太空人的意见时,他们的意见是非常矛盾,一方面希望改进膳食,引入葡萄酒,但另一方面却抵​​受不了那难闻的味道,这正是屋漏兼逢夜雨,结果引入葡萄酒的建议胎死腹中。

这一件事令笔者回想到在初次接触到些厘酒时,心里也曾有过强烈的疑问,就是为何会有人肯花钱去购买那么难闻的酒。但当时的导师却极喜爱些厘酒,誉之为世界上最被忽略的顶级佳酿,并对我说,往后你累积了喝酒的经验后,你便会同意我的看法。时至今曰,笔者真的变成了些厘酒的拥趸,在教授葡萄酒课程时,对我的学生们说同样的一番话,可算是异数。看来些厘酒的香味,与榴梿或臭豆腐的味道有异曲同功之妙,并非每个人都喜爱,但爱上了便终生不渝。

写到这里,让我想到王昭君的故事,传说王昭君入宫时因自恃相貌出众,不愿意贿赂画工毛延寿,因此被毛延寿故意丑化她的容貌,在她的脸上加上麻子,使人生厌,令天姿国色的她在入宫多年后仍未获汉元帝宠幸,做成其后昭君出塞的局面。看来些厘酒的特别气味,有如毛延寿在昭君脸上加上的麻子,蒙蔽了绝顶佳酿的真面目,读者诸君们如因此而错过了些厘酒,便有知汉元帝错失佳人一样了!如欲重温些厘酒与食物的一些配搭提议,见拙文另类选择

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 6 Feb 2014

苦海明灯

最近在网上阅读到一篇访问名作家Hugh Johnson的文章,提到吸引他走进葡萄酒天地的一件往事。话说当年Hugh Johnson在剑桥大学就读,有天晚上室友晚宴后带回两瓶勃艮第红酒,一瓶令他眼界大开,但另一瓶却一无是处。他的室友对他说,你能想像这两瓶酒是产自同一村庄,而两葡萄园只是咫尺之遥吗?这么一个奇妙却难以理解的事吸引他从此与葡萄酒结下不解之缘。

对好些人来说,勃艮第的葡萄酒,是全世界最好的葡萄酒,但同一时候,或许有更多人会认为勃艮第的葡萄酒是全球最被过誉的葡萄酒。为什么勃艮第葡萄酒竟然给人这两极化的观感呢?主要原因是在勃艮第,葡萄园的风土是酒的灵魂,在这方面的差异,便可以为酒质带来明显的分别,加上每年气候的变化,和葡萄园产权的四分五裂,令勃艮第既可以是出产顶尖佳酿的宝地,但又可以是满布地雷阵的陷阱。在这样的情况下,葡萄酒爱好者,特别是那些初次涉猎勃艮第酒的初哥们又何以应对呢?这便有如在怒海中的一叶偏舟,必须有明亮的灯塔的指引。

以笔者的愚见,可以承担这怒海明灯角色的,非Maison Louis Jadot莫属。 Louis Jadot是一家创立于1859年,总部设于Beaune的Négociant,它的座右铭是〝 Burgundy and nothing but Burgundy 。〞所谓Négociant,直译是酒商的意思,但在法国,Négociant所担当的角色,远远超过一个普通的商人,因为很多时候Négociant还负起把从不同葡萄园处买回来的葡萄去酿酒、把买回来的酒去混合调配、陈年后入瓶然后才推出市面发售等等工序,有些Négociant如Louis Jadot更拥有自家的葡萄园,负起种植至出售的整个流程的运作及资金承担和安排。所以Négociant们在勃艮第的葡萄酒业,有举足轻重的地位,而Louis Jadot可说是Négociant中以品质称著的表表者。一个对勃艮第酒只有初步认识的人,如想进一步理解、欣赏勃艮第酒,最稳妥的方法莫如从Louis Jadot的葡萄酒入手,先尝试它入门级的Bourgogne,然后循序渐进,逐步尝试它的Village,Premier Cru直至Grand Cru,便可以不用多花冤枉钱,愉快地享受优质的勃艮第酒和认识它各个不同葡萄园的风土特性。

最近Louis Jadot的总裁Pierre-Henry Gagey在港主持了一名为The Cote de Beaune Symposium的讲座,介绍了他们九款不同的酒,全属Premier Cru或更高级别的酒,包括Meursault Charmes 1er Cru 2004, Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru 2008和Corton-Charlema​​gne Grand Cru 2009三款白葡萄酒。其中给笔者留下最深印象的是Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru 2008,这是一款非常开放,花香扑鼻,酒身厚重,口感丰腴的酒,名字中的Bienvenues据悉是欢迎的意思,而Bâtard- Montrachet却是光秃的山头的意思,边喝令人宾至如归的好酒边学法文,是当天另一收获。

红酒方面那天试了Boucherottes Beaune 2010,Clos des Ursules 2009,Les Rugiens Pommard 2008,Greves Beaune 2002,Theurons Beaune 2001五款Premier Crus和一款Corton-Pougets Grand Cru 2007,后者不愧为Grand Cru, 的确是别树一帜。今次的试酒会,通过不同年份,不同等级和不同的葡萄园,令笔者对勃艮第Beaune产区的酒,有进一步的认识,实在欣慰。

除此以外,Pierre-Henry还介绍了一些最新的市场状况。近一两年来,勃艮第的名庄例如DRC, Henri Jayer等在拍卖市场屡创高价纪录,令勃艮第酒在香港及国内大受注目,需求愈来愈高,再加上2010,2012和2013都是产量稀少的年份,在供求不平衡的情况下,看来勃艮第酒涨价,已是不争的事实,但据Pierre-Henry估计,涨价应会被控制在合理的幅度,大约在15至30%之内。各位爱好或希望进一步认识勃艮第酒的读者们,看来趁市瑒价格进一步上调前预早购备为上算。 Pierre-Henry另外还透露了一最新消息,就是Louis Jadot在不久的将来将会投资于美国俄勒岗州(Oregon)的葡萄园,看来到时它的座右铭也要作出适当的修订了。

Louis Jadot的酒在港由ASC Fine Wines总代理,藏酒轩有售,电话3923 6774。

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 29 Jan 2014

不羈之子 大器晚成

现今的世代,充满千奇百怪的现象,例如「怪兽家长」便是很好的例子,所谓:「不让孩子输在起跑线上」的观念,让他们除了每天把年幼的子女们送到幼稚园、小学去上学之外,课余时间,不论孩子有没有兴趣,有没有天份,一股脑地把他们推往兴趣班里去,究竟这是为孩子们好,还是剥夺了他们自由成长的机会呢?读者们的朋友中不知有没有这样的情况,如有的话,希望以下的记事能对他们有所启发。

Wine & Spirits杂志的"Best German Wine Producer"、"Best Producer of the Past 25 Years"、"The World's 50 Most Influential Winemakers", Wine International杂志的"White Winemaker of the Year", Decanter杂志的"Man of the Year 2005", Gault Millau 杂志的"Winemaker of the Year 2001"等荣衔,都是葡萄酒业界中难得的尊荣,而以上的荣誉,全是由Weingut Dr. Loosen的现任庄主Ernst Loosen拥有。 「怪兽家长」们很可能马上推断Ernst自少一定是受到家庭的悉心栽培,赢在起跑线上才有今日的成就,但究竟这又是否属实呢?

Weingut Dr. Loosen是位于德国Mosel产区,由同一家族经营已超过二百多年的酒庄,旗下拥有被公认为顶级的葡萄园,包括Erdener Prälat (Erden的主教),Ederner Treppchen (Erden 的小天梯), Ürziger Würzgarten (Ürzig的香料花园) ,Wehlener Sonnenuhr (Wehlen的日晷仪) , Bernkasteler Lay (Bernkastel板岩)和Graacher Himmerlrelch (天国)等。虽然如此,酒庄声誉鹊起于国际葡萄酒坛,还只是自上世纪末九十年代才开始,而这很大部份必须归功庄主Ernst Loosen。

话说笔者去年七月走访该酒庄当日,适值庄主刚访问完中国,他风麈仆仆,在坐了十多个钟头飞机后回到德国,马上便非常热情地在他那满载藏书的客厅亲身接待我们,干劲热诚可见一斑。 Ernst五十多岁年纪,头发略带蓬松,像狮子鬃毛一样,面上挂了一副略为旧式的眼镜,给人一个文艺小说中所描绘的不羁文人感觉。 Ernst在试酒开绐前先介绍他的经历,话说他虽出身酿酒世家,但从没有意图在酒业发展,但在1977至1981期间,无奈地顺从父亲的意愿,到德国鼎鼎有名的葡萄酒学院Geisenheim「混」了数年。据Ernst回忆,当年他每天非午后不起床,只顾开派对,曾有一天荒诞到在他那拥有18间房间的偌大家中竟找不到房间安睡,因房间全都被参加派对的情侣朋友们霸占了。至1981年,他离开Geisenheim到Mainz大学修读考古学。

但命运安排了他在葡萄酒业大放异采。 1986年,他父亲病重,不能再兼顾酒庄的业务,家人便开家庭会议,决定是否出售酒庄,Ernst由于不愿失去葡萄园,决定放弃考古学的学业,回家打理葡萄园的业务。他主理的第一次收成是1987年,但命运并没有让他一帆风顺,因Ernst接手后便碰到连串困难。他认识到Weingut Dr. Loosen拥有顶尖的葡萄园,理应可酿出更加优秀的美酒,所以接任第一年便要求员工在葡萄园作出多项改革,包括减低产量和在采摘葡萄时精挑细选。很自然地,这一切改革都涉及员工需多加一把劲,增加工作量,因循已久的员工当然不愿意,结果集体大罢工,对一个刚接手家族生意的新手来说,压力之大可想而知。但Ernst不为所动,把全队收割队伍辞退,重整旗鼓,结果收割自然迟了。但老天爷似乎有意放生他,当年的天气在正常收割期是阴阴暗暗的,葡萄成熟得不好,但到了Ernst收割时,老天爷竟然持续放晴,令葡萄能充份成熟,使Ernst有一个很好的收成,打响了头炮。

经过该次的经历,激发了他内心对酿造葡萄酒的热诚。之后Ernst锐意改革,并周游列国,取长舍短,在同窗Bernhard Schug的辅助之下,把酒庄业务打理得蒸蒸日上。时至今日,业务范围覆盖全球四十多个国家,获得奖项赞誉无数,而酒庄所产的酒,每年一推出市场便给饮家抢购一空。当日我们去到酒庄,Ernst为我们预备了十二款产自上述不同顶级葡萄园的佳酿,美味怡人自不在话下,最难能可贵是每款都各具特色,充份反映相关葡萄园的风土特性。试酒时与我们一道的还有两位从美国来的记者,其中一位特别要求要试该庄的TBA(干粒精选酒)。 Ernst 毫不犹疑马上从酒窖找出五款​​不同年份的TBA给我们尝试。据悉该五款TBA尚未推出市场发卖,所以我们是全球在酒庄员工以外首次得尝的少数外人,令我留下深刻印象。

从上述的例子可以看到,对事物工作抱有热诚,让兴趣能衍生为动力才是成功之道,作为父母的实毋须过早强逼子女参加填鸭式的所谓兴趣班或补课,反而让孩子们按自己的天份去发展潜能才是正道。

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 25 Jan 2014

2013年犹有余香 (三) 人夹人缘

一枝酒是否令你回味无穷,留下深刻的印象,其实受很多因素左右,酒本身的质素、罕有性和状态都会是重要的因素,但那酒是否合口味,在什么情况、环境下喝,饮者当时的情绪等等,往往也会起决定性的影响。俗语说「人夹人缘」,即使让你碰上绝色佳人,若然性格兴趣不合,最后也只是徒然。喝酒未尝不是一样,让你喝到万金也难以买到的所谓「神级」名酿,如不属你个人喜爱的风格,最后会有不外如是之叹。回想去年,是笔者喝酒生涯中大丰收的一年,喝过的稀有红酒,可算是历年中数一数二之多,但在选择去年三枝留下最深刻印象的酒时,属殿堂级数的竟只有一枝在其中,详情容我道来:

1982 Chateau Pichon Lalande

这是波尔多的Super Second酒庄,酒质优美无可置疑,但离殿堂级数仍有多少距离。首先要说一说喝这酒的背境。这是朋友甲送我的生日礼物,当时向他承诺他日喝时,一定会与他分享。去年底为回报好友乙在年中多次请我喝好酒,决定投挑报李,以这酒回请,加上甲、乙两友都互相认识,所以正好一同分享。又因友人甲正在预备WSET Diploma的考试,所以喝酒那天是先以蒙瓶方式与其他美酒一起试味。相信全球的WSET Diploma 考生中,鲜会有人以这样级数的酒作练习用,这是留下深刻印象的原因之一,但最主要的原因还是这酒的质素的确是超群。

笔者在约十年前曾喝过这酒,恰好正是上文的好友乙请喝的,确是巧合。虽然当时Robert Parker已给了它100分,但当晚的那瓶,却给1982的Gruaud Larose比下去。所以去年底再喝这酒时,一方面是满有期待,另一方面却是患得患失,惟恐这酒又再令人失望。但结果当晚那酒的表现绝对是无懈可击,对笔者来说,冠以满分是当之无愧。最近阅读Allen Meadows 撰写的The Pearl of the Côte, The Great Wines of Vosne-Romanée一书,对他形容心目中完美的酒的赞辞很有共鸣,正如我喝1982 Chateau Pichon时的感受一样,兹节录如下:

"Wow…kaleidoscopic! It is pointless to try to capture the nose in words because I couldn't possibly do it justice…The nose was so layered, ethereal and elegant that you could get lost in it…The nose changed constantly from one sniff to the next, refusing to allow its measure to be taken. It was at once captivating and frustrating. As soon as you grew to appreciate what was there it was gone only to be replaced by something even more beguiling. The words "brilliant," striking, "and "dazzling "seemed inadequate.

I took a small first sip and let it settle softly. I first noted the texture – concentrated and focused, … intensely mineral and rich yet detailed, powerful yet without obvious weight, a wine of contrasts yet a wine of perfect harmony. It was utterly riveting. I closed my eyes and again became lost but this time in the finish which was lush and opulent yet perfectly balanced and so persistent that I could still taste it the next day."

他的形容,实在贴切极了,我找不到更好的说法!我一直认为,顶级的酒,不论产区,最终是会殊途同归,给饮者留下相类似的印象。这是一个例子吗?正是!

1966 Leroy Musigny Grand Cru

这是去年因好友乙的关系而尝到的顶级佳酿。 Mme. Lalou Bize-Leroy是Burgundy产区的殿堂级人物,经她手酿造的Grand Cru级数名酿,动辄过万元,而Musigny Grand Cru是其中的表表者,1966年的市价现要近二万元,但如非好友乙请客,笔者实在是舍不得冒那么大的风险去买这酒。可幸当晚的那瓶表现良佳,所以列入笔者去年留下最深刻印象的三枝酒之一是理所当然的事。事实上当晚喝的其他的酒,都是独当一面,难得一遇的酒,包括全属1966年的Romanée Conti La Tâche、Comte de Vogue 的Musigny和Faiveley的Musigny。一齐喝这些酒的朋友们中有认为La Tâche的表现比Leroy的Musigny还好,这可是因口味的差异而见仁见智了。

2011 Alexander Laible Spätburgunder Louis Trocken

Alexander Laible是一家在德国Baden地区非常年青的酒庄。酒庄主人Alexander来自一可溯源自1672年有长久酿酒传统的家族,他的父现Andreas拥有的Weingut Andreas Laible是Baden地区获奖最多的酒庄。但年青、对酿酒充满热情但却又野心勃勃的Alexander,不愿长久雌服在父兄荫下,于2007年自立门户,到外面闯天下。在短短数年间打响名堂,赢得很多奖项,包括在2009年被德国权威酒评Gault Millau评为"Discovery of the Year",而其2009年的Chardonnay在维也纳举行的AWC International Wine Challenge 中被评为全球最佳的白葡萄酒等等。

笔者在去年七月周游德国的名庄时经German Wine Institue的朋友介绍才认识这酒庄。初次见到Alexander时,他竟然担心自已的英语不灵光只愿意用德语替我们介绍,令场面一度稍为尴尬,但经解释后回心转意用英语跟我们交谈竟然谈得非常投契。在试过他一系列非优秀的白葡萄酒后他拿出一瓶Spätburgunder给们我尝试。该酒为鲜明的红宝石色,香味浓郁芬芳,充沛的香草、草莓和樱桃香气令人迷失在其中。喝在口中,果味充盈之外亦包括烘面包,咖啡,干的水果等味道一浪一浪地呈现出来。丹单柔顺,配合适中的酸度,构筑出一完美的整体。

虽然笔者一直看好德国Spätburgunder的潜力,但Alexander这瓶酒把我的认识带到另一层次。最特别的地方是Alexander其后告知该瓶酒是他的一个实验,酒在7月8日已开瓶,而笔者试酒是在7月15日,距开瓶后足足有一星期之久,实大出我意料之外。这酒的品质虽仍未达上述的Leroy Musigny或La Tâche的级数,但给笔者带来的惊喜与感动却远超两者,所以能挤身三大最深刻印象之列。可惜这酒年产量只有1,200瓶,在港没有可能购买得到。

去年其他令我留下深刻印象的红葡萄酒还包括:

1996 Chateau Margaux   1966 Romanée Conti La Tâche

1966 Comte de Vogue Musigny   1966 Faiveley Musigny

1994 Petrus   1972 Romanée Conti Romanée Conti

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 16 Jan 2014

2013年犹有余香 (二)

上周说过数款去年令笔者一喝​​难忘的香槟酒,今周说说令我留下深刻印象的几款白葡萄酒;当中有近万港元一瓶的名酿,但也有不见经传,只百多港元一瓶的佳品:

2010/2011 Van Volxem Grosse Lage Rieslings

认识笔者的读者们都知道,我是Riesling的忠实拥趸,但一直以来钟情的是甜身、充满果香的那类型。除了Alsace Trimbach酒庄的Clos Sainte Hune是例外,对干身的Riesling,一直因它们的极高酸度而望而却步,直至在去年七月初次访问德国Van Volxem酒庄,尝到令我难忘的一系列干身Riesling后才改观。在述说有关的酒前,不能不先说一说该酒庄和酒庄主人Roman Niewodniczanski。

Weingut Van Volxem是位于德国西北部Mosel产区Saar河谷Wiltingen村庄内有悠久历史的酒庄,据悉该庄的地基可溯源至古罗马人时代。酒庄在1743年成立,曾拥有一些在Wiltingen村最著名的葡萄园。至19世纪末年,Mosel产区的Riesling已是世界上最受欢迎的葡萄酒之一,价钱比当时波尔多最顶级的名酒还要值钱,但经过四代由Van Volxem家族经营后,酒庄渐渐式微,一些原有的顶级葡萄园也随着转手而流散。在1999年底,啤酒制造商Bitburger家族成员Roman Niewodniczanski从运营者Jordon家族处购入已改名为Jordon & Jordon的酒庄,并把它恢复旧名Van Volxem。

Roman Niewodniczanski是昂藏七尺的英壮男士,也是充满热诚,雄心勃勃的人。在购入酒庄后锐意改革,通过低产量(low yield),迟采摘(late harvest),严格筛选及缓慢发酵等手段,令酒庄的酒质直线上升。另外Roman更别出心裁,根据19世纪时制订的税务地图,发掘出及随后购入那些当年被认为是顶级但后被废耕的葡萄园,使酒庄的规模由购入时的20公顷扩展至目前的53公顷,全属一级或顶级的葡萄园,包括在Mosel产区最著名的Scharzhofberger和Braunfels,Goldberg,Gottesfuss,Altenberg及Klosterberg等葡萄园。

试酒当天,Roman先让我们蒙瓶试了一款并非他生产的干身白酒,颜色金黄,在灯光下闪烁生光,极之诱人。香味非常复杂,药草,杏脯干,蜜糖,薄荷,夹杂了其他黄桃等水果味,各味纷陈,令人有应接不暇的感觉。该酒从颜色、香味方面已肯定是经过一定年月的酒,但由于酸度仍然很高,令该酒在复杂浓烈的香味下仍保持清新的感觉,而且余韵悠长。在揭盅前笔者估计是一枝产于1970年代的酒,但结果竟是一枝以前在超级市场发售,普通级数的1947年干身Riesling,可说是先声夺人,令​​笔者留下深刻的印象。

之后试的酒,从Van Volxem的基本级数开始,渐进至单一葡萄园,包括Altenberg Alte Reben(老藤)2010,Scharzhofberger 2011和Scharzhofberger Pergentsknopp 2010, 酒质都是顶级,各有千秋,但都有共通的独特晒干香草味道,酒体幼滑典雅,果味浓郁芳香,令笔者从此对干身的德国Riesling刮目相看。

1988 J.-F. Coche-Dury Meursault Les Perrières

这是既出名又昂贵的酒,笔者替友人从拍卖会中拍了六瓶回来,他开了一瓶与我分享,确是实至名归,令我们赞叹不已。 Meursault是笔者喜爱的Burgundy酒之一,品质优异,但很奇怪,Meursault的众多葡萄园中竟无一是Grand Cru,实在令人费解。但无论如何,J.-F. Coche–Dury的Les Perrières,品质属Grand Cru等级是无容置疑的。喝这酒时,酒已二十五岁,踏入适合饮用的高峰期,颜色金黄,香气的复杂非笔墨可以形容,花香味,甜美的水蜜挑味,牛油味,香草味一层层地在口腔、鼻腔中绽放出来,当你刚掌握到某种味道时,马上又被另外一种香气吸引过去,这正好是顶级佳酿的特性。余韵在口中盘旋不去,达数分钟之久,这酒只能以精彩绝伦四字去形容。

2010 Conde de Valdemar Finca Alto Cantabria

跟上一款酒不同,这是一款西班牙Rioja产区出的白酒,笔者对酒庄原全无认识,是在一试酒午宴偶然尝到,价钱绝对平宜,只百多港元一瓶。选这酒在这清单内全因那喜出望外的感觉;本来对这酒全无期待,所以在试过这酒后带来的震撼性更大。这酒是由百份之百的Viura酿成,根据笔者以往的经验,以Viura酿成的酒,在风格上跟用国际性葡萄例如Chardonnay等所酿制的完全不同,一般都是平淡无奇,但这酒带甜美馥郁的花香和蜜味,酒体丰厚,余韵悠长,与当天午餐中的鲍汁炆牛蹍竟然非常匹配,可算是异品。

其他令我留下深刻印象的白葡萄酒还包括:

1989 Domaine Leflaive Chevalier Montrachet   1990 Egon Muller Scharzhof Le Gallais Wiltinger Braune Kupp Auslese

1992 Domanine Leflaive Bienvenues-Bâtard-Montrachet   2005 Domaine ed chez Didier Dagueneau Pur Sang

2006 Paul Jaboulet Ainé LaChapelle de L'Hermitage   2006 Domanine François Raveneau Les Clos

Some photos sourced from Van Volxem

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 8 Jan 2014

2013 犹有余香 (一)

时光易逝,转瞬间一年又已匆匆过去,在此谨祝各读者新年进步,身心健康,在新的一年每天都喝到好酒。

在过去的一年,在品酒方面对笔者来说是大丰收的一年,无论是汽泡酒,红、白餐酒或强化酒,都碰到不少一喝难忘的,在年终总结时要每款挑出三瓶竟然不是易事。今期先说说气泡酒,在经过一番思量后最终拣选了以下的佳酿:

1975 Perrier-Jouët La Belle Époque Brut

La Belle Époque是PerrierJouët酒庄旗下的顶级Cuvée,喝这酒时,它已差不多四十岁,在市面上已很难找到,酒来自双瓶装,更属罕有。另有一难能可贵者是这酒是朋友请喝的,当天晚上笔者因故未能亲身出席朋友的宴会,由内子代表出席,朋友知我爱好陈年香槟,拳拳盛意托她带了满两杯份量回家,令我感激莫名。

这气泡酒经时日的洗链,令本来已是顶级的佳酿更臻完美,在诱人的新鲜烤面包香味之后紧接展现出咖啡,焗蛋和蜂蜜的香气,幼细柔和绵长的气泡令金黄色的酒液更添姿彩。喝在口中上述不同的味道一层一层地在口中涌现,回味悠长,正是回想起来犹有余香。

1990 Bollinger Brut (双瓶装)

这酒也是朋友请喝,当天晚上共有两款,第一款是正常推出的版本,另一款是所谓RD(Recently Disgorged) 版本。 RD版本与正常推出的版本都是同一时间酿制的,但在正常的版本推出市场时酒庄会把一定数量尚未除渣的酒保留下来,让酒液与酒渣继续接触,目的是令酒能更加保持新鲜气息。在正常的版本推出市场约十年后,保留下来的酒才以RD的形式推出市场发售,价钱自然比正常版本贵很多。数年前笔者已曾比较过以上两者,以笔者的口味来说,以正常的版本为佳,今次再比试,仍旧觉得RD 版本虽然在新鲜度上较高,但在整体的复杂性上却是略逊一筹。但当晚有些朋友认为RD版本较佳,这可算是见仁见智了。但无论如何,两者都是不可多得的香槟!

1996 Billicart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire Blanc de Noirs Brut

Clos Saint-Hilaire Blanc de Noirs Brut在1995年才首次推出市面发卖,年产量只有3,500至7,000瓶,所以是非常稀有的Cuvée。初次邂逅这酒,是去年的另一惊喜。虽然这酒仍然非常年轻,但已展现不少复杂性,充满新鲜出炉烤面包和消化饼的香味,酒身丰厚,果香充盈,令人折服。这是另一款令笔者留下深刻印象的1996年佳酿,毫无疑问地1996年是香槟的伟大年份,趁市面仍有机会购买得到,笔者衷心推介这一款香槟,相信在继续陈年数年后,必定进入另一巅峰。

由于去年喝过的好香槟实在不少,遗材的包括:

1989 Krug Collection 1996 Krug

1996 Dom Pérignon Oenothèque 1999 Salon

1999 Pol Roger Sir Winston Churchill 2006 Cristal

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 1 Jan 2014

Rewards of Patience

After an unusual long cold spell with cloudy skies and occasional freezing rain or drizzles, the sun finally came out and showed its glorious self. Casting my sight through the windows of the residence of the Australian Consul General in Hong Kong, the breathtaking view of Deep Water Bay unfurled magnificently before me. It is quite unusual for a wine tasting to be held in such a setting and even before it began, I had already concluded that, no matter how the wines would taste, just because of the view alone this tasting was well worth it. Little did I know that the tasting, which was an integral part of the unveiling of the latest (7th) edition of the book The Rewards of Patience edited by Andrew Cailard MW, would herald what turned out to be one of the most impressive tastings that I had ever attended.

Earlier in the year, I had written an article (in Chinese) on how Grange, the now world renowned cuvée from the Penfolds stable, came into being and how initially its continued existence was threatened when those who tasted Grange in its infancy, including Penfolds senior management, did not appreciate it at all. However, patience was rewarded when after a few years' development and maturing in bottle, Grange's true potential was finally revealed and recognised. Having had the privilege of tasting the 1971 and 1976 Grange a couple of times before when they were more than twenty years old, I needed no convincing as how great Grange could develop into. Furthermore, having read three previous editions of The Rewards of Patience, I also knew that this tome was an invaluable reference guide for wine lovers but I was curious as how it could be improved further.

To unveiling the latest edition of this unique tome which is a landmark 310-page text, Peter Gago, the Chief Winemaker of Penfolds was in Hong Kong for the occasion on December 18, 2013. Released every five years, The Rewards of Patience shares the histories of Penfolds past and present and offers comprehensive research of the story on how the iconic Australian winery became a favourite with collectors around the world. Capturing vintage-by-vintage tasting notes and historic timelines, the book meticulously brings together the character and rich heritage of Penfolds renowned winemaking philosophy.

In the latest edition, there are some additional special features: through the palate of 30 independent wine critics and commentators, the Seventh Edition is the first to debut panel tastings held across Beijing, Berlin, New York and at Penfolds spiritual home - Magill Estate Winery, South Australia. Andrew Caillard MW, together with Penfolds winemakers and the 30 panellists, tasted almost 500 wines from across the Penfolds portfolio. From rare Special Bin wines including 1962 Penfolds Bin 60A, which Australian panellist James Halliday AM has called "the single greatest Australian red wine of the twentieth century," to the iconic Grange, where vintages from 1952 to the yet-to-be-released 2009 and 2010 were tasted – showcasing the continuing quality available from not just Penfolds Museum but the latest releases as well. "The Rewards of Patience provides wine lovers with a credible and engaging text in which to celebrate and tell the story of almost 170 years of continuous red, white and fortified winemaking at Penfolds, "says Peter Gago.

To take the unveiling event to its climax, Peter conducted a masterclass when some of Penfolds iconic museum cellar wines were presented, including the 2003 Yattarna Chardonnay, the 1991 & 2002 St. Henri Shiraz, the 2002 & 2004 RWT Barossa Shiraz, the 1991 Bin 707 Cabernet Sauvignon, the 2008 & 1998 Grange and the 1967 Bin 7. Out of all the wines presented, I was most impressed by the 1967 Bin 7 which is a blend of Coonawarra Cabernet Sauvignon and Kalimna Shiraz. It was my first encounter with this wine and it exhibited smoky, burnt herbs aromas intertwined with black fruits including very ripe raspberries. I just happened to have drunk a bottle of the 1982 Chateau Pichon Lanlande (a 100 Parker Point wine) the night before and the Bin 7 exhibited very similar aromas on the nose. On the palate, rich, luscious and earthy, but had high acidity which made the wine taste very fresh and vibrant in spite of the fact that it was already forty six years old. What a wine was all I could say!

It should also be noted that both the 2008 and 1998 Grange are great wines but for my own taste, still need some further ageing to present their best. This is when The Rewards of Patience comes handy, it gives the 1998 a drinking window of now to 2045 while for the 2008, the drinking window is stated as from 2020 to 2055. There is also a heads-up from Peter Gago -- it is his view that the 2010 Grange, yet to be released, is even better than the 2008 Grange which has been given 100 point by both the Wine Advocate and the Wine Spectator. So collectors and drinkers alike should know where to look for their next addition to their cellars and remember that we break this news to you first.

As a final note, complimentary copies of The Rewards of Patience will be available at selected fine wine stores in Hong Kong with the purchase of selected Penfolds wines.

For further photos of this tasting, please go to:
https://www.facebook.com/OpenwinesLimited/posts/269981789819663
https://www.facebook.com/OpenwinesLimited/posts/269971253154050

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 25 Dec 2013

不死鸟

在古埃及和希腊的神话中,有不死鸟的传说,每隔五百年左右,不死鸟便会自焚,然后在灰烬中重生。这样传奇性的重生方法,令我联想起一种很特别的葡萄酒-- Madeira,因在Madeira的酿制过程中有一很特别的工序,令人有置之死地而后生的感觉。相信忠实读者们会记得在不久之前笔者曾在拙文『另类选择』中提过Madeira的名字,今次便让我详细介绍一下这酒中的不死鸟。

Madeira是位于北非对开大西洋中一葡萄牙属岛屿的名称,也是一种强化酒(FortifiedWine)的名字。由于Madeira岛的位置刚好在欧洲往东、西印度群岛的途中,所以在十六世纪末已成为欧亚、欧美航运途中一个很重要的补给站,令Madeira酒主要作外销用。起初的Madeira酒跟一般的葡萄酒无异,但由于在运往目的地途中酒桶往往放在船仓底作压仓物,而当时保存葡萄酒的技术落后,海运的路途又漫长,做成很多酒运抵目的地时已变坏,其后人们便把白兰地在发酵途中加入酒液内,令酒不易变坏。之后在偶然的机会,人们进一步发现一些作压仓用的酒在酷热的船仓中,两次经过赤道后再运回欧洲时,酒味竟然有大幅改善,其后更演变成故意把酒人工加热及氧化的Estufa工序,令Madeira成为一种味道类似Sherry但基本上不会变坏的酒。

传统上优质的Madeira酒会跟据用以酿酒的优质葡萄(Noble Grape)名命,目前仍有生产的包括Malvasia,Bual,Verdelho和Sercial。这四种葡萄有一共通的特点,就是有很高的天然酸度,令陈年的Madeira仍能保持清新的口味。笔者往昔念WSET Diploma时,便是全靠酸度在蒙瓶试酒考试时去区别Madeira和Sherry。以Malvasia酿成的Madeira在英国被称为Malmsey,属甜酒类,但因有很高的酸度,所以是非常均衡的甜酒。 Bual又命Boal,甜度比Malmsey畧低,以这种葡萄酿成的Madeira,酒体丰厚,有很重的葡萄干的香味,是另一款酸甜适中的酒。 Verdelho属中甜度的酒,在陈年后往往会产生一些烟熏的味道。 Sercial是四种葡萄中酸度最高的,往往用来酿制较干身带杏仁味的Madeira。

除了以上四种,以前亦有Terrantez和Bastardo其他两种被认为是优质葡萄酿成的Madeira,只是自十九世纪中叶蚜虫入侵Madeira岛后,这两种葡萄基本上已绝迹,没有商业效益。目前大部份的Madeira是以一种名叫Tinta Negra Mole的葡萄酿成,但因这种葡萄不属被认可的优质葡萄,所以不能以葡萄命名而以Three Year Old,Five Year Old Reserve ,Ten Year Old Special Reserve,Extra Reserve等名字面世。

Madeira之所以被称为不死鸟,除了在酿制过程中需经过一个对其他葡萄酒来说是不可思议的加热氧化程序外,其长寿也是令笔者替它取了这样的名字的原因。在本月十二日在伦敦举行的一场拍卖会,其中便有二瓶产于1715年的〝Terratez〞Madeira推出拍卖,相信是目前世上最旧的Madeira,也很可能是世上最古老的瓶装酒,称Madeira酒为不死鸟,实不为过。此外,一般葡萄酒在陈年时需水平储存是常识,但Madeira因入瓶后基本上不会变坏,所以很多Madeira的生产者都以竖直的方式去保存Madeira,以免酒受酒塞变坏影响,产生​​杂味,这亦是Madeira与众不同的地方。

Photo source from www.madeirawineguide.com

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 18 Dec 2013

不言而喻

「不言而喻」一词是近日城中充满争议的热门话题,但若然波尔多名庄Château Lafite Rothschild 与Château Mouton Rothschild 联手酿制佳酿,则所有好酒人仕会翘首以待,对产品充满期盼,是毫无争议,不言而喻的事。或许有人会说这是没有可能发生的事,因这两家波尔多一级酒庄已在世界酒坛各树一帜,实看不到两者有何诱因去联手。当然两者在波尔多产区联手或许是天方夜谭,但事实上罗斯柴尔德家族三个主要分支自2003年开始,已默默地以Champagne Barons de Rothschild (CBR) 的名义,联手进军法国的另一著名美酒产区-- 香槟区,并在2005年推出它们的第一批香槟酒。

最近CBR的股东之一,来自Château Mouton Rothschild (罗斯柴尔德家族英国分支)的Baron Philippe Sereys de Rothschild 和该庄的总裁Frédéric Mairesse 访港,笔者正好趁机向他们讨教一下这家拥有纯金后台的香槟酒庄是如何运营和他们的经营理念。 CBR共有三个股东,即Château Mouton Rothschild,Château Lafite Rothschild (法国分支),和Baron Edmond de Rothschild (法国分支)。罗斯柴尔德家族在波尔多的影响力是无可置疑的,但到了香槟区,一个由少数庞大的香槟酒商(Champagne Houses) 控制的地区,就算是有罗斯柴尔德家族在背后的财力和影响力的支持,又是否可以水到渠成,一帆风顺呢?

Philippe和Frédéric都是非常直接了当的人,他们毫不讳言筹办CBR是经过悠长的数年方能成事,首先是要确保找到能赋予CBR特有风格的葡萄供应,这是一件看似容易,但实行起来却是大费周章的事,因在香槟区好的葡萄园或葡萄供应都已名花有主,一个外来者要取得稳定的供应并不是易事,特别是罗斯柴尔德家族要求大部份的葡萄需产自Premier Cru和Grand Cru酒田。此外,罗斯柴尔德家族虽然在酿造红白葡萄酒方面是专家,但香槟的酿造方法与酿造红白葡萄酒有很大的差异,所以最后是挖角找到Frédéric作CEO,另外再有Jean-Philippe Moulin从旁提供技术协助,两人都是香槟界的翘楚,令罗斯柴尔德家族满有信心地投入香槟生产的行列。

目前Champagne Barons de Rothschild共出产三款香槟,包括无年份的Brut,Blanc de Blancs和Rosé 系列,并计划在2014年初推出2006年份的Special Cuvee。自2011年底开始,Brut 和Blanc de Blancs 除了750ml装外,还可以购到双瓶装,四瓶装和八瓶装。 CBR追求的是幼细典雅的风格,所以只采用初榨的葡萄汁,并且在除去酒渣(degorgement)后,只加入很少的糖液(dosage)。在勾兑Brut 系列时,百份之四十用的是陈酒(Reserve Wine) ,并且在酿成四年后才推出市场发售,所以比其他香槟庄的Brut来得更复杂。笔者去年初次尝试时并未留下太深印象,但最近再试,令我括目相看,再与其他行家对照,一致认为Brut是表现最佳的一款。但由于CBR的目标是酿制世界上最好的Blanc de Blancs,而他们的Chardonnay来自Côte de Blancs crus (Avize, Cramant, Mesnil-sur-Oger, Vertus, 等),因此他们的Blanc de Blancs绝对不能轻视。

据悉目前CBR各款的香槟年产总量合共只有五十万瓶,法国本土和日本是CBR的主要市场,所以在港目前供应量并不太多,但他们觉得香港和国内的市场很有潜力,所以预计将来香港的配给量将会增多。三款酒在高级酒店、食肆和藏酒轩有售,如有兴趣一试罗斯柴尔德家族三剑合璧的香槟,可致电藏酒轩,电话3923 6774。

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 11 Dec 2013

另类选择

又是秋高气爽,港人啖大闸蟹的时候。吃蟹时,很多人喜欢以热的绍兴酒相配,有的更在酒中加进「话梅」以增进风味。以笔者个人的喜好,绍兴酒以室温(摄氏十八度左右)进饮更佳,也不用加进「话梅」,以保持绍兴酒的独有风味,但因市面所售的绍兴酒酒质非常参差,有些只适合用来作烹饪之用,所以在酒质较差的情况时把酒烫热也未尝不可,至少可增强酒的香气。

笔者曾有过以下经历,朋友直接从国内酒厂找来一坛陈年花雕,把封口的泥盖揭掉,马上便满室生香,令笔者留下深刻的印象。只可惜好的绍兴酒一瓶难求,自该次之后再喝不到同样水平的陈年花雕。此外,就算是酒质只属中上的花雕,价钱也毫不平宜,实非物有所值。但找不到好的花雕,也不用失望,因市场上有极佳另类选择,包括西班牙的Sherry,葡萄牙的Madeira和法国Jura地区的Vin Jaune。这些酒的风格都与陈年花雕相近,所以也都极适合用来配大闸蟹。由于在香港较易找到Sherry酒,而优质的Sherry价钱相对地平宜,今次先作介绍,让读者诸君可马上亲自体验一下以Sherry酒配大闸蟹的乐趣。

Sherry笼统地可分三大类,即Fino,Olorosso和Palo Cortado。 Fino类下包括Manzanilla和Amontillado。 Fino跟Manzanilla基本上是同一制造方法、同一风格的酒,只是酿成后在陈年的一段时间在不同的地方进行,令Manzanilla有较重的咸味,所以才冠以另一名字。两者都属干身的酒,有浓烈的杏仁,药草和生面团的气味,口味带咸,并非一种马上人见人爱的酒,笔者多年前初次接触到Sherry时便有为何会有人愿意花钱去购买这样难喝的酒的疑问。只是这种酒在习惯了它独特的气味和口味后,是会令人上瘾的酒,笔者现在是Sherry的爱好者,但以配大闸蟹来说,Fino和Manzanilla并非最佳选择。

Amontillado是由Fino演变出来的一种Sherry,简单地说是一种经长时间陈年后的一种Fino;它既有Fino的性格,但又拥有经长时间氧化陈年后的复杂性,风格与陈年花雕极相近,以它配大闸蟹是天作之合。Olorosso是一种在酿成后马上以氧化方式去陈年至少三年的Sherry,其性格很自然地包括从氧化得来的复杂性,包括咖啡,皮革,香料和合桃等干果的味道,Oloroso可以是干身的但大多数会混合一点PX甜Sherry,是另一极适合配大闸蟹的Sherry。 Palo Cortado是介乎Amontillado和Olorosso中间的一种Sherry,在口感上与这两者都很相近, 但由于产量稀少,属优质、价钱稍昂的类别,是配大闸蟹的另一绝佳选择。

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 04 Dec 2013

Don't Cry for Me Argentina

从耳筒中传来她如泣如诉、幽怨缠绵的歌声,在YouTube上看见她剪得短短的头发令本来俏丽的她增添了几分男儿粗犷之风,但在眼角眉梢之间,却处处显露女儿的柔情,柔弱的声音中带着刚劲,每一句歌声,不论是抑、扬、顿、挫都是那么扣人心弦。她是谁?她是Sinead O'Connor。或许有人会说她的基本唱功不及受过严格声乐训练的古典歌唱家如Elaine Paige、Sarah Brightman或Julie Covington等, 但她主唱的Don't Cry for me Argentina 却是我最喜爱的版本。

「在丝绒手套内的铁拳」

那感觉正如笔者眼前的一杯深紫黑色的葡萄酒,充满紫罗兰、西梅、黑莓等诱人的香气。味道柔顺中带点浓烈粗犷的气息,喝在口中却是柔滑如丝,在充实的果味背后有充沛的酸度及丹宁作为骨架,再加上适中的辛辣度,正好切合俗俚所说的「在丝绒手套内的铁拳」,余韵悠长令人神往。它是谁?它是2010年的Mendel Malbec。 Mendel在港的名气或许不及其他阿根廷大酒庄,但对笔者来说,它却是Malbec葡萄的最佳演绎者。在最近举行的Malbec World Day试酒会,它是当天最棒的一支酒,特别是此酒价钱非常相宜,在Ponti Wine Cellar只以港币百多元便可买到这样一支高水平的酒,实在是物超所值。

Mendel是阿根廷著名酿酒师Roberto de la Mota和阿根廷一世家合营的酒庄,规模虽然细小,但品质拔群,旗下有3个主要品牌,上文所述的Mendel Malbec,是100%由树龄高达80年的老藤Malbec所产的葡萄酿制而成。葡萄园位于Mendoza产区,那里日夜温差通常达30度,令葡萄可缓慢地充分成熟但同时又可保留酸度,使酿制出来的酒浓郁得来却是非常均衡。

另一品牌名叫Finca Remota,年产量只有千多瓶,由Uco Valley地区100%的70岁树龄的Malbec 葡萄酿制而成。这些葡萄树植于1100米的高山上,酿制出来的酒特别芳香清新。但由于一半的原酒经双重木桶处理,所以此酒在调配后需要在瓶内蕴藏数年后才能令木味和果味更完美地结合,但品质却是各品牌之冠。最后值得一提的品牌名叫Unus,年产量25,000瓶,是由Cabernet Sauvignon和Malbec混合调配出来的佳酿,是一强劲浓郁的酒,完美地结合了Cabernet Sauvignon的架构和Malbec的圆润丰腴,是一支非常复杂但均衡的好酒。

说到这里,谨以Don't Cry for me Argentina最后一段歌词作结:

Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you
But all you have to do
Is take a sip to know
That every word is true
(笔者改编部分歌词)

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 27 Nov 2013

以貌取人

最近帮助朋友在一酒展中负责介绍展出的酒,发现有不少参加试酒的人来到摊位前时,第一件事就是查看是否有他们熟悉的名庄,如发觉没有的话,马上便会掉头而去。这样做虽有其原因,但便有如孔子所说:"以貌取人,失之子羽",如只识追逐名庄,往往便会错失了认识新进的酒庄,得到惊喜的机会。

喜爱葡萄酒有一段时间的朋友们相信会有以下的体会,就是喝葡萄酒有两大类的惊喜,第一种是有机会尝到名庄稀有的绝佳年份时的惊喜,第二种是在全无期待的情况下,特别是从一些不见经传的酒庄尝到出乎意料外地好的酒时的惊喜。第一类的惊喜很多时候是出于物以罕为贵的心理,而第二类惊喜却是因酒质实在令人喜出望外。笔者近年有多次第二类的经历,如拙文《门当户对》所述便是一例,今次说说新近的另一例子。

话说早前朋友送我一瓶酒,是法国南隆河区Luberon地方的Domanine de La Citadelle 酒庄所产的红酒。 Luberon位于著名的教皇新堡(Chateauneuf du Pape) 产区的东南面,离Avignon约35公里,相信在香港听过这酒庄或酒区名字的人会是凤毛麟角。朋友同时告诉我酒庄的主人会在十一月中访港,问我可有兴趣与他见面。虽则十一月是笔者试酒超忙碌的一个月份,但由于好奇,收到酒后仍马上开瓶尝试,发觉酒香浓郁,味带辛辣,加上在进午餐前尝试,丹宁稍嫌过盛,所以浅尝后便把余酒放在冰箱内保存,原意翌日再尝,看看会否有进步。后因每天试酒的约会及酒宴排得密麻麻,回家后舌头已麻木了,再提不起兴趣在家喝酒,很快便把冰箱中的酒忘得一干二净。

上星期总算有一喘息的时间,方才想起冰箱中的余酒。心想开瓶已超过一星期,不变为醋也相信凶多吉少,但又不愿意就此倒掉,于是抱着博彩的心情把酒一试,发觉果香虽畧减弱了,但酒整体来说不单只没有变坏,而且比初试时有进步,丹宁醇化后与果香酸度混为一体,令酒变得更均衡,大出我意料之外。有了这经验,今周初便欣然与酒庄的主人会面。 Alexis Rousset-Rouard是酒庄的第二代传人,酒庄是他父亲Yves在1990年创立。目前酒庄共拥有39公顷的葡萄园,种植了15种不同的葡萄,其中Syrah和Grenache占了总面积的一半以上,葡萄树的年龄从15年至75年不等。由于葡萄园位于Luberon向北的地方,所以酒庄的气候与一般南隆河区不同,比较寒凉,令所产的葡萄酒类似北隆河区的风格,在浓郁的果香后是清新的酸度和饱满的丹宁,收结典雅悠长。

试酒当天共试了四款酒,首先试的是一款白酒Les Artèmes (Blanc) ,是由50%Grenache Blanc, 20% Roussanne,和各10%的Marsanne,Clariette 和Ugni Blanc混合酿成的酒。这酒有很好的花香味,酒体、酸度都适中,虽非笔者所好,但却很有性格,因初入口时这酒有一些像青榄般的苦涩味,但在余韵时却转变为甘味,非常独特。

跟着试了三款红酒,循序渐进先从入门级的2011 Châtaignier开始,这是一款以Grenache和Syrah为主,再加上10%的Mourvèdre混合而成的酒,然后是同为2009年份的Les Artèmes和Gouverneur St-Auban,两者都以Syrah为主调,再辅以Grenache和小量的Mourvèdre 。三款酒都有一共通的特点,就是有浓郁的黑加仑子、樱挑和甘草的香气,带辛辣和矿物味,充沛的酸度为酒带来清新的感觉,充裕但柔滑的丹宁与果香和酸度组成一非常均衡的铁三角。当中以最后那枝Gouverneur St-Auban的香味最复杂,口感最饱满,余韵最悠长,这亦正是上文所述开瓶个多星期后仍很有活力的那款酒,可见这酒绝对可以陈年十年或以上。由于试酒当天有充裕的时间,笔者把酒倾在波尔多形的酒杯内,徐徐摇晃,让酒香在杯中慢慢开展出来,不经不觉间便从试酒演变为喝酒,对笔者来说是稀有的事,可见这酒诱入之处。最好的是这三款酒都非常相宜,从入门级的HKD $225到顶级的Gouverneur St-Auban也只是区区的HKD $343,真正是物超所值!

以上四款酒在香港由Sarment Wine代理,电话2187 3290。

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 20 Nov 2013

所罗门王宝藏

据圣经记载,所罗门王曾富甲一方,因此后世流传着所罗门王宝藏的传说。在葡萄酒的国度,如在数十年前已有远见之士懂得每年收藏数箱如Petrus,Lafite,DRC,Leroy或Henri Jayer等现今备受追捧的佳酿,以现时的价值来看,实在与拥有一个所罗门王宝藏无异。能拥有一个包括上述所有名酿的珍藏肯定是葡萄酒爱好者梦寐以求的事,只是如现在才开始搜罗,恐怕就算很富有也不是易事。即管如此,如独具慧眼,现在开始把具潜力的优质酒庄所产的顶级佳酿发掘于微时,在多年后能变成一个宝藏也并非绝无可能的事,问题是该先从那里入手。

笔者认为首先应确定那些地区的酒具备质优、​​可陈年、但目前被忽视的特​​点,从而自该地筛选出具升值潜力的酒庄。环顾目前世界上最具上述特点的国家,非德国莫属。根据十九世纪的拍卖纪录,德国某些Riesling名酿的拍卖价格,远超过当时的波尔多一级名庄的出品。但时移世易,随着人们口味的变化,加上德国酒的质素在二次世界大战后大幅下滑等因素,导致德国葡萄酒的受欢迎程度大减,其需求及价格一度急剧下挫。近年德国酿酒业复苏,Spätburgunder继Riesling之后成为最具发展潜力的葡萄品种,目前这两种优质葡萄酒仍然是物超所值,如要发掘珍宝,自非在此两者中寻莫属。

Riesling香味清新优雅,有极高的酸度,所以无论用来酿制干身酒或甜酒都非常出色。据悉在德国某些酒庄,仍窖藏着一些产于十九世纪末年过百年历史的Riesling酒,一些仍可饮用,可见Riesling的长寿程度。笔者最近旅游德国时,获某酒庄主人邀请蒙瓶试饮一枝Riesling葡萄酒,颜色、香味、口感、余韵各方面都有极佳的表现,笔者猜想是1970年代的名酒,但却原来是产于1947年,只属普通级数的酒,实在令人惊叹不已!

Spätburgunder葡萄,即原产自法国的Pinot Noir,DRC、Leroy 和Henri Jayer等名酿都是以这种葡萄酿制而成。这种葡萄酒,口感醇厚细腻,有草莓、樱桃、醋栗等的淡雅甜香,被很多资深饮家认为是极品的葡萄品种。近年来德国酿造的Spätburgunder水准愈来愈高,在国际蒙瓶试酒比赛中屡获殊荣,相信获国际饮家追捧是指日可待的事。

以下介绍两家极具发展潜力的酒庄。

Meyer-Näkel是一家位于Ahr产区的酒庄,全庄只有15公顷葡萄园,开业迄今至第五代。 Ahr是德国最北的一个细小产区,但因有极优秀的气候,再加上葡萄园多位于向南的斜坡上,土壤属易于吸热及贮热的板岩(slate)和灰瓦岩( greywacke),令该区虽位于北纬50度,却气候温和,极适合种植Spätburgunder。 Meyer-Näkel目前由Werner Näkel主理,他是德国最具影响力的红酒酿造专家,曾被权威酒志Gault Millau Guide to German Wines 选为2004年度的最佳酿造专家(Producer of the Year) 。

笔者最近试过这庄在港售425元的中价产品-- 2011 Blauschiefer Spätburgunder。此酒有清澈的中度红宝石色,香味包括典型的草莓、樱桃、醋栗味道,再夹杂着一些橡木桶的烟熏和甜美的香草味,加上很有性格的矿物味,令这酒的香味变得非常复杂。口感丰满,酒精度虽较高,但与充沛的酸度,浓厚的果香和柔滑的丹宁配合得非常均衡,有不错的余韵,是一枝物超所值的酒。这酒适合配煎鸭胸,北京填鸭等菜式,陈年六、七年后相信风味更佳。如要选未来「宝藏」组合的一员,可考虑这庄Neuenahrer Sonnenberg 级数的佳酿。

另一家极具潜力的酒庄是Grans-Fassian。这是一家位于Mosel地区的酒庄,全庄只有约24公顷葡萄园,跟Meyer-Näkel不同,这庄是以出产白葡萄酒为主。这庄的历史可追溯到17 世纪,目前的庄主Gerhard Grans是Leiwen地区最著名的年青酿酒师之一。其主要葡萄园位于Mosel的心脏地带向南的板岩峭坡上,气温相对地和暖,令Riesling在这寒凉地区能充份成熟。

最近试过这庄的2010 Trittenheimer Riesling Kabinett,是该庄的入门级产品,在港售240元。酒色为清澈的柠檬黄色,香浓花香背后,夹杂着杏脯、桃子、蜜糖和Reisling独特的火石味道。酒体轻盈中带着柔劲,含在口中如奶油般柔滑顺喉。这酒因有充份的酸度和适中的甜味,可以配非常广泛的菜式,包括粤式芦笋炒带子,蟹肉豆苗等小炒和酿蟹钳等油炸类菜式。 Kabinett级数的酒,一般适合年青时饮用,并不注重陈年。如要作为未来的「宝藏」组合的一员,可考虑这庄Auslese Goldkapsel 或以上级数的佳酿。

以上两款佳酿在兴华酒藏有售,电话3650 0612。

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 13 Nov 2013

门当户对

如有一位在国际上享负盛誉的米芝莲三星名厨替你预备一顿美食,你会以什么样的葡萄酒去配呢?

相信大多数人会说顶级佳肴必须配以顶级佳酿,这样才算门当户对,不负名厨一番心血。所以当笔者接获邀请去参加由法国名厨Michel Del Burgo主理的晚宴时,不期然地认为当晚用来配菜的必定是名酒,不是波尔多一级酒庄的美酒也会是布艮第的名酿。但仔细一看餐单,配数道主要菜式的酒竟然是来自不见经传的义大利酒庄PoderNuovo a Palazzone, 心中不禁充满疑问,是名厨艺高人胆大还是侍酒师(Sommelier)马前失蹄呢?随着酒宴的进行,笔者从起初怀疑,继而惊喜,至最后是对整个配搭安排佩服得五体投地。

在酒宴之前,笔者与Michel Del Burgo素未谋面,但知道他曾在数家著名的餐厅例如巴黎的Le Bristol 和The Taillevant 以及香港的l'Atelier de Joel Roubuchon等餐厅当过行政总厨,功力深厚自是无容置疑。首道菜式是淡水小龙虾刺身配以香菜柠汁打成的泡沫汁液,该汁液的轻盈程度令人难以置信,入到口中若有若无,非常清新的味道与淡水小龙虾刺身的鲜味匹配得浑然天成。用来配这菜式的酒是2008年的Chateau de la Roulerie Anjou Blanc Les Terrasses,这是一只全以Chenin Blanc酿制的白酒,轻盈的酒体与清新的酸度和菜式配合得非常好,令笔者埋头专心赏味,连拍照也忘掉了。

第二道菜式是烧带子配以腰果南瓜茸,面上再浇上打成泡沫的汁液。表面上看来这菜式的主角应是带子,但实际上令笔者留下最深印像的却是那沐浴在泡沫汁液中的腰果南瓜茸。在外面看来只见南瓜茸,放进口中咀嚼才发现腰果包在其中,软中带硬,硬中带软,在汁液衬托下,味道一层一层的展露出来,不断给味蕾带来新的挑战,那感觉只可以用奇妙来形容。同样是泡沫汁液,第一道菜跟第二道菜的却迥然不同,厨师的功力在汁液中显现无遗。同样地侍酒师的功力也从配这菜的2007年Condrieu Stephane Otheguy突显出来, 这是以Viognier酿制的白酒,酒体丰厚润滑,正好与油润的腰果和丰厚的汁液相配,恰恰证明配酒很多时候受菜式的酱汁左右。

跟着下来的数道菜式都是以PoderNuovo a Palazzone 酒庄的红酒相配。该酒庄是由闻名世界的义大利珠宝商Bulgari家族在2004年买下位于Tuscany产区南端一废弃了的葡萄园后创立而成。首先打头阵的是2009年的Therra,是以Montepulciano,Sangiovese,Merlot和Cabernet Sauvignon调配而成。这酒比较柔顺典雅,充满樱桃、黑莓和皮革的香气,略带辛辣。中度的酒体,充裕的果味和并不强烈的丹宁正好与第三道味道浓郁的黑松露、么利菌酱汁义大利小云吞起了协同效应。

第四道是当晚的主菜羊鞍肉配翠玉瓜、地中海香草酱、樱桃茄和粉红蒜。用来配搭这款菜式的是一款以百份之百的Sangiovese酿成的2009年Sotirio。对笔者来说,这是一款香味非常沉实、酒身厚重的酒,与调味的浓肉汁和地中海香草酱内的黑橄榄配合得天衣无缝。唯一美中不足的是蒜头的味道与酒并不配合。

主菜后的芝士碟是笔者认为最能表现厨师厨艺的另一款菜式,以简单的材料,却能做出令笔者留下极深印象的菜式。 Camembert是普通不过的芝士,但在中间夹上一层烤过的合桃后,马上把整款菜式提升上另一层次,实在是非高手难以做到。配这菜式的是PoderNuovo a Palazzone酒庄2009年的Argirio,由百份之百的Cabernet Franc酿制而成,是笔者当晚最欣赏的配搭。这是一款在各方面都非常均衡的酒,香气和余韵都非常悠长,与烤合桃的味道互相呼应,笔者不得不向侍酒师Mr. Jean Marie Pratt 脱帽致敬。

综合当晚各款酒食的配搭表现,看来蓬门碧玉绝对可配皇亲贵胄,正如Katie Middleton 可衬Prince William一样。据悉上述三款PoderNuovo a Palazzone 2009年的红酒都是该酒庄首批作商业售卖的红酒,在香港由Sarment Wine 代理。

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 06 Nov 2013

In God We Trust

Years ago I started my corporate life as an auditor and I still remember vividly the motto for a good auditor our manager used to emphasise to us: "In God we trust, all others we check". It is therefore no secret then after my incarnation as a wine writer, I carry this motto through and for every hypothesis in wine drinking that comes my way, I would receive them with a pinch of salt. One of the most intriguing hypotheses that first interested me most was that different wine glasses would give totally different perceptions of the same wine. Having had the auditor motto ingrained in me, I could not help but give it a check. My result is as reported in an earlier article which I wrote some time ago and published in the Ming Pao Daily.

Recently, out of the blue came an invitation from The Glenlivet, a famous single malt distillery, to a dinner pairing their 18 Year Old Single Malt Whisky with different dishes and utilising different types of Riedel glasses. As I had found the regular whisky glass quite adequate and never dreamed of using a Champagne, white wine or red wine glass for Scotch, the idea of serving the same single malt in different types of glasses reminds me of my exercise tasting the same wine with different glasses and kindled my curiosity to try it out. Furthermore, in the past, I had always enjoyed a dram after the meal rather than pairing with different dishes, and this opportunity to pair single malt with different dishes also intrigued me very much. So the invitation was a more than welcomed challenge.

Before I move on to the actual tasting and pairing, may be a few words on the Glenlivet 18 Year Single Malt Whisky is in order. I have long enjoyed an occasionally dram of Scotch and the Glenlivet 18 Year is one of my favourites. Many people new to Scotch have the misconception that the longer the age of the spirit (usually the more expensive), the better it must be. But in fact the different age classifications are in essence different styles and depending on one's preferences, a style with less age may well be the one you enjoy most. In a comparative tasting of different Glenlivet styles a few years back which included the 12 year, 15 year, 18 year, 21 year and the Nadurra (a non-chill-filtered cask strength 16 year old aged in first-filled ex-bourbon cask), the 18 year was my favourite. I liked the 18 year so much that I bought one bottle on the spot. Thus I have one additional reason to want to find out how my favourite single malt would taste in different glasses.

We started the meal with a serving of the Glenlivet 18 with 2 parts chilled sparkling Speyside Glenlivet water in a Riedel Champagne glass. This concoction was paired with Smoked Tuna, Shallot Soubise, Black Garlic and Radish. For those who are familiar with Scotch drinking, it is a well known fact that a splash of water will open up and bring out the aromatics in the Scotch. Furthermore, as the sparkling Speyside Glenlivet water was well chilled, in addition to bringing out the floral element in the 18 year, it also made the Glenlivet 18 to taste even smoother and more elegant than its usual self since the spiciness and the alcoholic punch in the spirit were substantially tuned down. I deliberately did not look at the notes provided by the organiser as I wanted to check it out myself without undue influence. But what did the organiser say? "The combination of sparkling water and the Champagne glass may be surprising to many, but this brings a new dimension to the drinking of the Glenlivet 18 Year Old, highlighting much more the sweetness, fruitiness and vibrancy that are so important to this single malt." Hmm, really?

The second serving of the Glenlivet 18 Year Old came with 1.5 parts chilled Speyside Glenlivet water in a Riedel Riesling glass. This was paired with Game Terrine, Duck Ham, Pistachio and Tangerine Tonic. According to the organiser, using the Riesling glass balanced the acidity and mineral components in the spirit and highlighted the fruits. Thus one could "more easily appreciate the balance of aromas and tastes found in The Glenlivet 18 Year Old such as summer fruits on the nose and softly spiced oranges on the palate." Again I had to differ, as I found the Riesling glass highlight the grassiness of the spirit more than anything else. In fact this was the least favoured glass for me.

The third type of glass used to serve the Glenlivet 18 Year Old was a large-boweled Riedel Burgundy Pinot Noir glass. The Scotch was mixed with 1 part of Speyside Glenlivet water and paired with a Wagyu Beef Rump Brisket, Foie Gras, Croque Madame, Girolle Mushrooms and Bacon Fricassee dish. For me, this glass highlighted the sweet oakiness and the liquorice flavours of the spirit. And this time, my taste seemed to converge with that of the organiser which stated: "its large rim ……. maximizing the sweetness of vanilla oakiness and honey notes."

The final episode unfurled in a Riedel Single Malt Whisky glass and according to the organiser, this glass was developed specially in conjunction with Pernord Ricard, the parent company of The Glenlivet. The Glenlivet 18 Year Old was chilled down to 18 degree and served neat side by side with a regular whisky glass. This was paired with Cigar Scented Dark Chocolate Ganache, Almond Cinnamon Crumbs and Smoked Vanilla Ice Cream. My son who drinks whisky more often than I likes to put his whisky inside the ice compartment of his fridge and I have known for long that low temperature would tune down the kick of the alcohol in a whisky. Notwithstanding this knowledge, tasting The Glenlivet 18 Year Old in the Riedel glass and the regular whisky glass was still eye-opening. In the Riedel glass, it was exceptionally smooth and complex whereas the regular whisky glass, in comparison, seemed to bring forth overwhelmingly the spicy and alcoholic elements to the extent that the single malt tasted like a different spirit. I definitely would vote for the Riedel glass in this instance.

But have the tasting changed my view as to when best to enjoy The Glenlivet 18 Year Old? I am afraid not, as I am more convinced than before that it is best served neat at the end of a meal. The dishes created by the chef/owner of Madame Sixty Ate were exquisite and I was most impressed. But I did not find much synergy in the food and whisky pairing except may be the last dish where the dark chocolate seemed to pair very well with The Glenlivet 18 Year Old. Having said that, the whole dinner was a fun-filled "exercise" and the Riedel single malt whisky glass is a winner for me. But if you look for the extra spicy and alcoholic kicks in your single malt, may be you will come to a different view. Remember the motto "in God we trust, all others we check"? Check it out yourselves!

Text : 刘信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 30 Oct 2013

全城盛事

在过去五年,葡萄酒业界一年一度的全城盛事,莫如是由香港贸易发展局主办的香港国际美酒展,今年踏入第六届,将于11月7至9日假湾仔香港会议展览中心举行。首两天只开放予业内人仕,最后一天(11月9日)将开放予18岁或以上之公众人仕,但需凭门票入场,每位购票入场的人仕可免费获得市值110港元的酒杯一只,先到先得,送完即止。

云集环球佳酿西班牙为伙伴国

今届美酒展邀请了西班牙作为伙伴国家,集合了超过90家西班牙参展商,并有独立的展馆,展示当地多个酒庄的精选佳酿及一连串西班牙试酒活动。西班牙是旧世界葡萄酒的主要生产地之一,在香港和亚洲的葡萄酒市场当中,其认受性和市场占有率正逐步提升。

展会期间会举行多场需要收费的「顶级佳酿试酒会」,其中西班牙美酒及西班牙商务公署(香港)会于公众日举行「顶级西班牙佳酿试酒会」,让参与者尽情品尝来自19家西班牙优质酒庄的佳酿,包括来自Bodegas Vega Sicilia的Alion 2008和Valbuena 2008,来自Bodegas Muriel的Muriel Reserva 2008和Via Muriel Gran Reserva 2004等Wine Advocate评分全在90分以上的名酿。

其他顶级佳酿试酒会包括在十一月七日下午ニ时半至四时半举行的「德国Riesling珍酿试酒会」,探索Riesling多姿多彩的不同面貌。同日早上十一时至十二时半另有一场在Hall 3D研讨室举行,不用收费,名为「 品尝德国味道」的活动。

优惠安排

大会今年继续推出「免付开瓶费计划」,参观人士可于场内出示名片,换取一张免付开瓶费优惠券,凭券于11月7至17日惠顾参与此计划约100家餐厅,即可免付一瓶葡萄酒的开瓶费。亚洲万里通(Asia Miles)的会员在展会公众日于场内购买美酒,更可赚取高达1,000的亚洲万里通里数。

门票

香港美酒展公众日的入场费为港币200元,于展览现场有售。今年大会与Bee Crazy合作,公众人仕可在10月18日至11月6日期间以团购形式,用优惠价99港元购买美酒展入场劵。各项「顶级佳酿试酒会」的入场券收费为港币500元(已包括美酒展的入场费用),有兴趣的公众人仕可于展览网页预先登记留座。另外,于10月19日至30日期间,公众可在Funshare.com以半价优惠(港币250元)报名参与「顶级佳酿试酒会」,先到先得。

特色佳酿

今年参展的包括以下多款特色佳酿,但以其中一些展品的订价来看,非财大气粗之辈休想染指:

  • 售价约50万港元的限量珍藏路易十三黑珍珠Magnum(厢号3E-B10) ,葡萄皆来自干邑的顶级产区大香槟区的顶级葡萄,并以多达1,200种,年龄在40至100年的eaux de vie 勾兑而成。陈年用的橡木桶是人头马家族私人窖藏极其罕有的Tiercon木桶,据称令这酒有独特的金黄色泽,酒质甘醇。订这么高的价钱,当然是试饮免问,是否物有所值,可是见仁见智了。

  • 贵州茅台酒厂旗下的习酒(厢号3E-F01)带来全港仅有一坛的「习酒国营60周年典藏限量版」,属于酱香型白酒,以30年以上的老酒酿作而成,价值198,800港元。笔者尝过此庄的窖藏1998,香气醇和,入口丰满细腻顺喉,后味绵长,的确是很有吸引力的白酒。

  • 被评为2011年十大干邑之选的Cognac Rastignac (厢号3E-A09),据悉美国总统奥巴马曾在美国独立日晚宴上以此款干邑款待贵宾。 Rastignac 干邑源于法国干邑区Chateau des Plassons ,是少数以自家出产的葡萄,配合法国传统方法酿制,从拣选葡萄、蒸馏、 陈年至入瓶,全都于酒庄内进行。笔者还未有机会试过这酒,难以置评。

  • 含越南姜和突尼西亚人参精华的Domaine de Canton法国姜酒(厢号3EB10)。这是一种利口酒(liqueur) ,净饮只畧带姜味,稍嫌过甜,但用来调校特色鸡尾酒,却很受行家们欢迎。

一年一度的全城盛事,爱好酒的你一定不要错过了!

Text : 刘信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 21 Oct 2013

后起之秀

一直以来,法国香槟酒无论在声誉或销量,均处于气泡酒的龙头地位。但近年来,香槟酒的销量在它的主要市场都不断受到冲击,先是受到产自西班牙同是以传统方法酿制的Cava气泡酒的蚕食,继而受到主要是以压力缸方法(Tank Method,又名Charmat Method)生产的Prosecco的大举入侵。Prosecco这产自义大利的「后起之秀」,以前因为质素低下不为人重视,但经过近年来大力的改革,做成它愈来愈受消费者欢迎,根据一份2011年底的资料,Prosecco年产量现已达二亿二千万瓶。以下让笔者先回顾一下Prosecco的发展,再介绍一有悠久历史,对Prosecco的发展有着举足轻重地位的酒庄-- Carpanè Malvolti。

Prosecco酒据悉在罗马人的时代已以Puccino的名称出现,至1754年,首次以Prosecco的名字在一古籍露面,该书作者提到希望以充满苹果味的Prosecco去滋润他的口腔。1868年Carpanè Malvolti酒庄成立,是把传统方法引入义大利的先驱。至1924年,在该庄酒标上,首次出现Prosecco Amabile dei Colli di Conegliano (意即产自Conegliano山上的甜Prosecco),类似现今的产区说明,由此亦可以见到,长久以来,Prosecco的风格是充满青苹果的清新香气和甜度畧高。在1934/36年间,当时Carpanè Malvolti酒庄的掌舵人Antonio Carpanè Jr. 首先提出,经过改良的Charmat Method,是最适合用来表现Prosecco葡萄美好的一面的酿酒方法,之后并着手把该方法完善。

Prosecco产区原只有一个,就是Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOC (也可以Prosecco di Conegliano 或Prosecco di Valdobbiadene 形式出现),但自2009年起,位于Conegliano和Valdobbiadene两镇间的斜坡上的葡萄园,因所产的葡萄质素优越,被升格为Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOCG,而其他在义大利东北部Veneto和Friuli地区平地上的葡萄园则属Prosecco DOC。 Prosecco以前也曾是主要用来制造该种酒的葡萄的名字,但自2010年1月1日起,为了确保Prosecco为特定产区的地位不会被鱼目混珠,该种葡萄被改称为Glera。

最近在一午宴,笔者首次尝到Carpanè Malvolti酒庄的几款Prosecco,包括Cuveé Brut,Rosé 和Extra Dry,再次印证笔者一直以来的想法,就是Champagne和Prosecco是两种完全不同风格的气泡酒。 Glera由于是属于香气比较浓烈的葡萄,所以用Charmat方法,正好充份显露它清新的花香和青苹果味道。另外,由于Prosecco的酒精度只有11度,再加上轻微的甜度,所以是酒体轻盈,非常优雅怡人的气泡酒,Brut和Extra Dry两款,都极适合用来作餐前开胃酒或配鱼类等较轻身的食物。但当天最令我惊讶的配搭是以Rosé配羊扒,粉红色的酒液配浇上了覆盆子酱汁的靠生羊扒,在视觉上非常悦目,Rosé清新的草莓香气也与覆盆子酱汁的味道相衬,只可惜酒身略嫌单薄,与羊扒不大相衬,但也不失为一美好的尝试。 Carpanè Malvolti酒庄的几款都是极佳的Prosecco,据悉在港将会由ASC Fine Wines代理。

Text : 刘信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 16 Oct 2013

千变万化Riesling

早前笔者曾撰文说因Chardonnay能以不同形态出现,故堪称为酒中的「百变梅艳芳」,但经过最近两次走访过德国的酒庄后,发觉德国Riesling的多变,形象的多姿多彩,比Chardonnay更甚,如Chardonnay是百变,则Riesling可算是千变万化。

过往德国Riesling是以甜酒的形式为世人熟悉,特级优质酒(Prädikatswein)更是以收割时葡萄汁的糖份高低来订等级,即Kabinett,Spätlese,Auslese,Beerenauslese,Eiswein和Trockenbeerernauslese等六个等级(详情见拙文「德国酒《六级》享受」)。但自上世纪八十年代开始,德国本土人仕愈来愈注重食物与酒的配搭,充沛的花香及果味,令人食欲大振的酸度使崇尚干身的Riesling酒蔚然成风,导致目前市场上干身的Riesling的占有率比甜身的还要高,只是因德国国内的需求殷切,干身Riesling在世界市场上的供应少,因而仍不大为人认识。除了干身Riesling外,随着食物与酒的配搭成为生活时尚,一种名为Feinherb,风格处于干身酒与半甜酒之间的酒亦应运而生,虽则这风格的酒在法律上并没有一明确的定义,但一般被等同Halbtrocken,亦即近似干身但略带甜味的酒。这风格的酒,极适合配搭亚洲各国的食物,特别是粤式小炒类的菜式。

除了上述因不同甜度而做成的不同风格外,Riesling有一特性就是能通过其独特的香味及萃取物,非常明确地反映种植地方的风土,包括气候和土壤方面的特性;Rielsing在这方面的能力比起Burgundy地区的Chardonnay有过之而无不及。例如在Mosel地区出产的Riesling,由其清新的味道、轻盈的酒体、偏低的酒精度、清爽有如清泉一般但却包含着一些从页岩而来的矿物味的口感所谱成的独特风格,是其他地区的酒难以仿效的。在Pfalz地区出产的Riesling酒,很明显地是比较丰腴甜润,充满各种奇花异果的诱人香气,但如是干身风格的酒,酒精度可高达十三度。而在Rheingau所产的Riesling,其风格往往是充满柠檬的香味,充沛的清新酸度,富含矿物质的口味。 Naha地区因有多达四十五种不同种类的土壤,该区所产的Riesling,可说是集各家的大成。此外Riesling还有一特点,就是虽同处一区,葡萄园与葡萄园间在风格方面的差异可以迥异,这正是Riesling引人入胜的地方。

Riesling另一特色是可以陈年及历久常新。一支好的Riesling,其寿命超过五十年毫不出奇,而经陈年后各种香气融合为一体,以不同的层次显现,在口感上酸甜度的感觉都会降低,并另外会产生一种所有钟情Riesling的饮家所追求的独特汽油味道。反观Chardonnay,寿命能达五十年的可说是绝无仅有,在这方面的变化远远不及Riesling。此外Riesling还与贵腐霉菌配合得非常之好,以Riesling酿成的Beerenauslese和Trockenbeerernauslese,是笔者的至爱,与顶级Sauternes相比,笔者肯定会弃Sauternes 而取Riesling 甜酒,主要是Riesling 的高酸度,正好令高糖份的甜酒仍能保持清新怡人,不会有太过甜腻的感觉。同样地,以Riesling酿造的德国Eiswein,也因其清爽的酸度令它远远超越其他地区的冰酒。

套用古谚,读万卷酒经不如喝万杯佳酿,读者诸君如希望多些了解Riesling的特性,在本年十一月五日至十四日期间在美丽华酒店(The Mira Hong Kong Hotel)举行的German Riesling Festival 2013 将会是一极好的机会,特别是在十一月十二日举行的德国Riesling酒展,可以尝试到多个德国产区各种不同风格的Riesling,详情请留心本网站的报导。

Text : 刘信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 9 Oct 2013

魔术吸酒法

目前科技无法推算出藏酒何时达巅峰状态

如您是亿万富翁,您大可不必理会这篇文章,如您只有兴趣在超市买回来后便可以马上饮用的那些酒,这篇文章也是与您无关,但如您像笔者,希望能不时喝到一些在巅峰状态的陈年佳酿,那么您很可能会对我们今期的话题有兴趣。

在笔者的喝酒生涯中最常碰到的困扰问题,莫如何时是最适当的时机去喝掉珍藏多年的单瓶藏酒。这当然因为好的葡萄酒,往往要陈年一段时间后才进入适饮期,然后再进入巅峰状态。但每瓶酒都有它独特的生命,就算是来自同一酒庄,同一年份,甚至是同一批的酒,所需要的陈年时间有可能差别很大,而目前并没有一科学的方法可肯定及正确地计算出每一瓶酒的成长速度,因此亦无法推算出藏酒何时达巅峰状态。除非是亿万富翁,每款名酒都购备数箱,然后久不久开一瓶尝试,否则能碰上在巅峰期喝掉珍藏的成功率便有如中六合彩头奖的机会一样。

最近市场推出了一新产品-- Coravin Wine Access System,据悉可不用把瓶塞拔掉便可以尝到瓶中的酒。这产品的原理很简单,但实行起来却涉及工学、医学、化学领域的高科技。它是一配备有针管的机械,取酒时先把针管插进瓶内,穿透水松塞,跟着以氩气加压,然后把酒液通过针管压出至酒杯内,取了足够的酒后把针管拔出便可。由于水松塞有弹性,针管拔出后瓶塞便再次把瓶密封,而加压时注入的氩气可确保瓶内的酒不会氧化,据制造商说酒可在瓶内继续陈年成长。这产品目前在网上发售,售价连加压用的氩气小瓶是299美圆,氩气小瓶单售是10.95美圆,再另加运费。价钱虽不平宜,但以陈年佳酿动辄要数仟至过万港圆来说,如确实有用,看来还是化算的。读者如有兴趣,可在以下网页找到更详尽资料:http://www.coravin.com/technology

下列图片来源:http://www.coravin.com
插入针管
加压以便抽出酒液
拔出针管后还原

笔者还未亲自试用过这款新产品,对于这产品的销路前景,笔者倒很有兴趣静观其发展。首先是需求方面,以香港这样的一个正在发展中的葡萄酒市场,不能一次过喝掉一瓶葡萄酒的问题相当普遍,只是碰到这问题的通常是初学喝葡萄酒的朋友,他们是否愿意花300多美圆买这么样的产品有一定疑问。至于对像笔者一样的「老酒」客,投资300多美圆不是问题,但目前一般认为,酒在瓶中陈年,是需要微量的氧气,如把瓶内注入氩气,葡萄酒是否能继续在瓶内陈年成长成疑,这倒是令笔者踌躇的主要原因。但无论如何,笔者贪新奇,仍有兴趣一试。

Text : 刘信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 2 Oct 2013

名门之后

Saga Bordeaux Blanc 是以50% Semillon 和50% Sauvignon 调配而成,极适合配搭粤菜小炒

波尔多名庄佳酿例如Chateau Lafite,其水准的出类拔萃是无可置疑的,主要的原因当然与它的独特风土有莫大关系。但众所周如,波尔多的气候是变幻莫测的,要每年维持在顶级的水平,和保持不变的风格,并不是易事,因此人为的参与,例如葡萄和基酒的筛选,是举足轻重的步骤。今天让我们谈谈这方面的话题。

严选令名庄维持顶级水平

相信对葡萄酒有认识的读者们对「副牌」这个名称不会感到陌生,「副牌」源于严格筛选出「正牌」酒后的落选产品,这些落选酒很多时候是由较年轻的葡萄株所产的葡萄酿制而成,也有些是由相对地较次级的葡萄园所产的葡萄酿制而成。但由于酒庄挑选「正牌」酒的标准实在严苛,即使是「副牌」,本身也可以是独当一面的佳酿,例如Carruades de Lafite就是Chateau Lafite的「副牌」酒,目前市价却动辄要过二千多港圆一瓶。因此,在调配Carruades 的过程中自然也有筛选的环节,那么被筛选出来的酒抛弃了不是很可惜吗?

当然酒庄们不会如此浪费,处理方法一是把被筛选出来的酒不冠名地卖给别人,一是在「副牌」后另外建立别的品牌去销售这些酒,对后者这样的酒,笔者姑称之为「名门之后」。 Lafite集团下的「名门之后」是被称为DBR (Lafite) Collection,以数个品牌推出的一系列酒,包括Réserve Spéciale, Saga和Légende。 Réserve Spéciale是最先在1995年推出的品牌,其后在2003再推出Saga和Légende两个品牌,Saga的销售对象是零售店铺,而Légende的销售对象是餐饮业店铺。在这三个品牌下再各分为Bordeaux White, Bordeaux Red, Médoc和Pauillac等各款的酒,据悉在2014年会加推一款St. Emillon。

Légende Pauillac 是Collection 系列中较有深度的一枝酒,配烟鸭胸刚好

不同的品牌但换汤不换药

DBR (Lafite) Collection 的酿酒师Ms Diane Flamand

很奇怪,这几个品牌,其实都是完全一样的酒,只是针对不同的客户群,以不同的名称出售,对此笔者有点莫名其妙。如一个客人在餐厅喝过Légende,留下一个好印象,之后想再买来喝,但跑到零售店铺却找不到Légende,而要找Saga,这不是挺别扭的事吗!但据悉这种换汤不换药的做法在业界是一很普遍的现象。

不管怎样,DBR (Lafite) Collection 是易饮易明的酒是不争的事,笔者最喜欢的是Pauillac那款,果味充沛,丹宁柔顺,较有深度,在推出市场后便马上可以饮用,喝起来舒畅,正如DBR (Lafite) Collection 的酿酒师Diane Flamand女士所说,不是每一个人都会有机会喝到Chateau Lafite,通过这几个品牌的酒,正好让普罗大众可以初步窥见到一丝Chateau Lafite 清新、幼细和优雅的面影。

Text : 刘信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 11 Sep 2013

贺兰山东麓

「宁夏高源银色高地酒庄爱玛私家收藏」一酒,是笔者尝过的国产酒中的首位,令笔者对国产葡萄酒刮目相看。

一直以来,笔者对国产葡萄酒可以说是印象欠佳,特别是去年在大型酒展中参加过一国产「名庄」的试酒会后,因稍为像样的酒一瓶也没有,心中常有一疑问,中国版图内位于北纬30至50度的地方不少,按理应有条件可生产起码像样一点的葡萄酒,为何竟连所谓「名庄」也是那么差劲?可幸最近参加了一个产品全来自贺兰山东麓的试酒会,令笔者对国产葡萄酒有所改观。

明日之星贺兰山东麓

贺兰山位于宁夏回族自治区内蒙古自治区的交界,在北纬37至39度,平均海拔2000多米。东麓是极佳的葡萄种植区,具有高效积温、光热充足、干旱少雨、昼夜温差大、生产季节气候条件变化缓和等优势,做成葡萄果实成熟缓慢而充份,色素形成良好,香气发育完全,酚类物质丰富,无病虫害等理想的地理、气候和土壤条件。它是继河北昌黎、山东烟台之后第三个被国家批准为葡萄酒原产地域保护区。面对最大的挑战是冬季天气寒冷,葡萄农必须把葡萄藤埋入土中以防冻伤,所需人力极大,长远来说对成本做成压力。

贺兰山东麓既拥有上述非常优秀的天然条件,只要提升酿制技术及管理方式,该处的葡萄酒庄没有理由不出产好酒。有见及此,在过去数年间,已有数家国际知名企业包括 Pernod Ricard, LVMH 和国内葡萄酒三大巨头张裕、王朝、长城等在宁夏投入大量资源,建立庞大的葡萄园。据悉目前贺兰山东麓葡萄基地面积达到51万亩,其中酿酒葡萄种植面积达到37万亩,全区已建成投产酒厂、酒庄52家,生产能力达17.9万吨,全自治区酒产业综合产值达到人民币20亿圆。

家族珍藏是高源銀色高地酒莊旗下另一不錯的選擇。

水准中上惜定价过高

由于最近有个别产自贺兰山东麓的葡萄酒在国际性的葡萄酒蒙瓶赛中获奖,把笔者的目光引往该区,所以在获邀参加试酒会时欣然赴会,结果没有失望​​。当天水平最低的酒也可算不过不失,大多数是中级水平,个别更达中上水平,但不能不一提的是所有酒的定价都偏高,在所试的12款酒中竟有7款是超过人民币500圆或以上,并非物有所值,如要打进国际市场,恐怕仍是任重道远。虽然如此,那天也并非没有惊喜,其中「宁夏高源银色高地酒庄爱玛私家收藏」一酒令我对国产葡萄酒刮目相看,有机会再详谈。

Text : 刘信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator

04 Sep 2013

贺兰山东麓

一直以来,笔者对国产葡萄酒可以说是印象不佳,特别是去年在大型酒展中参加过一国产「名庄的试酒会后,因稍为像样的酒一瓶也没有,心中常有一疑问,中国版图内位于北纬30至50度的地方不少,按理应有条件可生产起码像样一点的葡萄酒,为何竟连所谓「名庄也是那么差劲?可幸最近参加了一个产品全来自贺兰山东麓的试酒会,令笔者对国产葡萄酒有所改观。

贺兰山位于宁夏回族自治区

内蒙古自治区的交界,在北纬37至39度,平均海拔2000多米。东麓是极佳的葡萄种植区,具有高效积温、光热充足、干旱少雨、昼夜温差大、生产季节气候条件变化缓和等优势,做成葡萄果实成熟缓慢而充份,色素形成良好,香气发育完全,酚类物质丰富,无病虫害等理想的地理、气候和土壤条件。它是继河北昌黎、山东烟台之后第三个被国家批准为葡萄酒原产地域保护区。面对最大的挑战是冬季天气寒冷,葡萄农必须把葡萄藤埋入土中以防冻伤,所需人力极大,长远来说对成本做成压力。

贺兰山东麓既拥有上述非常优秀的天然条件,只要提升酿制技术及管理方式,该处的葡萄酒庄没有理由不出产好酒。有见及此,在过去数年间,已有数家国际知名企业包括Pernod Ricard,LVMH 和国内葡萄酒三大巨头张裕、王朝、长城等在宁夏投入大量资源,建立庞大的葡萄园。据悉目前贺兰山东麓葡萄基地面积达到51万亩,其中酿酒葡萄种植面积达到37万亩,全区已建成投产酒厂、酒庄52家,生产能力达17.9万吨,全自治区酒产业综合产值达到人民币20亿圆。

由于最近有个别产自贺兰山东麓的葡萄酒在国际性的葡萄酒蒙瓶赛中获奖,把笔者的目光引往该区,所以在获邀参加试酒会时欣然赴会,结果没有失望​​。当天水平最低的酒也可算不过不失,大多数是中级水平,个别更达中上水平,但不能不一提的是所有酒的定价都偏高,在所试的12款酒中竟有7款是超过人民币500圆或以上,并非物有所值,如要打进国际市场,恐怕仍是任重道远。虽然如此,那天也并非没有惊喜,其中「宁夏高源银色高地酒庄爱玛私家收藏」一酒令我对国产葡萄酒刮目相看,有机会再详谈。

Text : 刘信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator

04 Sep 2013

双鬼拍门

最近在香港举行的巴克莱亚洲赛事,共四支队伍参加。英国足球劲旅,别名「红魔鬼」的曼联,伙同了它的赞助商Casillero del Diablo,在港举行了连串的活动,包括在7月28日举行,名为「与传奇人物见面」的聚会。在足球比赛的术语中,有「双鬼拍门」的用词,Casillero del Diablo 是智利最大葡萄酒制造及出口商Concha y Toro旗下极重要的品牌,它名字的意思是魔鬼的酒窖,与「红魔鬼」一起来访,不正好是「双鬼拍门」吗!本网站因主要是谈酒,所以对曼联方面不会着墨太多,但值得一提的是今次来港的曼联有关传奇人物是前队长 Bryan Hobson 和前球星 Gary Baily 。

葡萄酒业,是一表面风光,实则竞争非常剧烈的行业。要成功,酒的质量要好自然是其中一个重要的元素,但充份利用机会增加产品的知名度也是极重要的事情。 Concha y Toro可算是其中一个成功的例子。它是一家创立于1883年的智利酒庄,但目前已扩展至​​成为南美洲最大的葡萄酒制造及出口商,产品行销于全球137个国家。 Casillero del Diablo是它旗下一极重要的品牌,对象是追求物超所值优质产品的大众客户群。

Casillero del Diablo 与「红魔鬼」 结缘始于2009年,当年12月,Concha y Toro 的环球业务经理收到一个包裹,内里是一个黑色的足球,球上有两个纹章,一是「红魔鬼」的徽章,一个是Concha y Toro的徽章,另附有来自曼联的一封信,提议双方会面。之后,经过谈判,双方便建立起合作关系,由Casillero del Diablo代表Concha y Toro 去赞助「红魔鬼」的活动。

Casillero del Diablo,魔鬼的酒窖,骤耳听来是一个令人毛骨悚然的名字,但背后有着一个有趣的故事。话说百多年前Concha y Toro 的庄主,为怕员工盗窃酒窖内的美酒,便杜撰了酒窖被魔鬼守卫着的传说,令到员工不敢打酒窖内的美酒的主意。但亦因有这传说,令Casillero del Diablo系列于1966年推出市场时更令人注目。

Casillero del Diablo 下有一系列的美酒品牌,包括:

Casillero del Diablo Reserva
这系列的酒已有四十多年历史,是智利优质酒中销量最多也是最物有所值者之一。系列下包括由十三种不同葡萄品种酿制的酒,葡萄俱产自智利全国不同地区的优质葡萄园,年销量占Concha y Toro 总销售额的百份之三十三。

Casillero del Diablo Brut Reserva
这是全以人手采摘和以纯Chardonnay酿制的汽泡酒。葡萄产自智利最北部的Limari Valley产区,由于该区土壤充满矿物质,日照充足,日夜温差大,葡萄缓慢地成熟,使酿制出来的汽泡酒酸度充盈及香味发展潜力高。

Casillero del Diablo Reserva Privada
这属稀有系列(Limited Edition)的酒,第一款是由Cabernet Sauvignon和Syrah混合调配而成的酒,另一款是百份之百的Sauvignon Blanc酒,由集团最优质的葡萄园中​​挑选出来的葡萄酿制而成,属Casillero del Diablo 品牌内最顶级的酒。

由魔鬼守卫着的美酒是否有魔鬼般的诱惑力,读者们亲身尝试后便有分晓!

Text : Stephen Lau

11 Aug 2013

提交配搭

Ca' Del Grevino Pinot Noir 2011

Mushroom Alfredo Pasta

Our 2011 Pinot Noir is produced from fruit sourced . . .


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